奢侈行业的十大秘密

编辑：红叶发布时间：2021-10-09 09:46:02

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第一名、 的出身——大品牌源于小店店铺

当今行业60%的市场份额被35个主要品牌所掌控，像、gc、、乔治、以及品牌这些品牌年营业额都在10亿美元以上。其实多数我们津津乐道的牌都是18世纪、19世纪卑微的匠人们为王室制造精美手工制品而创立的。

在波旁家族和波拿巴家族统治法国期间，现代人熟知的在法国就诞生了。

19世纪末，王权没落，资产阶级兴起，欧洲贵族和美国名门精英，诸如范德比尔家族、阿斯特家族、惠特尼家族等组成一个封闭的圈子，成为他们的专属领地。是专属于上流社会的生活元素，犹如有资格加入的俱乐部，或者是拥有一个名门姓氏，是令人期待的。况且它们总是少量生产——通常还是定制，只卖给极少数并且真正上流的顾客。

如今，这些公司仍然冠以创始人的名号，实际上绝大多数已经被商界大亨收购、经营。近20年来，他们将单个品牌变成价值数十亿美元的大公司和地球人都知道的大品牌。

第二名、 产地标签的秘密

牌对它们的标志、商标全面保护，只向制造商提供每批手袋订单中一定数量的标签。制造商告诉记者，很少有手袋真正使用“made in china”的标签。即使这样做，手法也很隐蔽。有的手袋标签被缝在内部口袋缝线处的底部。而在有的手袋上，标签印在邮票大小的印有公司商标的皮片别面。读的时候得用放大镜。大多数情况是，手袋上贴的是“made in italy”、“made in france”或者是“made in u.k.”字样的标签。

品牌生产商用尽技巧避开“中国制造”的标签。一家品牌“made in china”的标签实际上只是张贴在外层包装上的不干胶贴。当货品到达意大利的时候，品牌商们会撕掉那层不干胶贴，换上新的“made in italy”的不干胶贴。有的品牌商把全部手袋都放在中国生产，除了手柄。手袋运至意大利时才加上手柄;还有些品牌商把劳动比较密集的鞋面加工部分放在中国，再到意大利装上鞋底——这些产品统统被打上“made in italy”的标签。

第三名、 it手袋——市场营销术的杰作

18世纪末，欧洲的妇女穿着半透明的不带口袋的高腰裙，只好把贵重的物品放进袋中，那袋子被看做是现在手袋的前身。19世纪末时，缝纫和刺绣已经成为了一种日常活动，上流社会的女性把针线放进华丽的针线袋里。除此之外，身上带其他东西都会被视为失礼：这就是为什么要带上随从的原因。

现代手袋在20世纪伴随着女性参政的出现应运而生。手袋象征新型独立，意味着随心所欲地自由来去，离开家也无须告知人。很快手袋变成普通消费者的重要配饰。

it手袋现象其实只产生了二十几年，可以说年轻而有活力，是被企业的市场营销术一手创造的。90年代的时尚(微博)杂志里宣称，如果你做不到每一季更新衣柜里的衣服，你可以通过一只新手袋来让你看起来焕然一新。时装公司把手袋推成前沿商品，让它们成为越来越有煽动性的商业广告中心。手袋成了一种令人迷醉的诱惑。

，在一个牌的成功中，手袋成了如此重要的因素，以至于gc()集团将圣** 2021年差强人意的销售额归咎于它几季产品中没有一只风行的手袋。而也是it包，让芬* (fendi)从一个俗里俗气的老牌毛皮公司变成了一间奢侈时尚品牌。

第四名、 的走红与污点

路易•威登先生极擅长将漂亮裙子和那些华而不实的东西打包装箱，因此成为拿破仑欧仁妮的御用装箱工和皮箱制造工。的皇家授*令代表了比较高荣誉。威登的事业蓬勃发展。1859年他决定扩展店面，在巴黎东北方的郊区买了一亩土地建了一个有两间房间的工厂，如今成了供游客参观的博物馆。

十九世纪末到二战之前的那段时光是个优雅的年代，也许是比较后的真正的黄金时代。那期间威登的儿子乔杰斯在31岁的时候设计了比较富盛名的“棋盘格”，巧克力棕和米黄色的西洋棋盘图案，一些棋盘格里有白字写的“marque louis vuitton deposee”，表示它是合法登记的商标，所谓的“”诞生了。

二战期间，为了维持经营，一些法国的店和女装店也把货品卖给纳粹军官和法奸的妻子们，也位在其列。这段家族史是路易•威登永不愿提起的，直至2004年才被披露。

第五名、 专卖店——产业“垂直整合”的结果

目前我们看到的牌多是坐落在大街上的直营店。其实原本并非如此，这是行业一项重要改革的结果，也与有关。

1977年，威登家族的女婿——当年65岁的亨利•雷尔接受品牌的管理事务。雷尔在研读了很多书之后发现，在商业链中，零售商——特别是拥有特许经营权的经销商，拿走了利润的比较大头。当时大多数公司规模仍较小，由创始人的家族经营，而他们并不善于商业运作。

而雷尔不是时尚中人，他是生意人。他决定对实行一项“垂直整合”的策略：他踢走了中间商，开设直接管理的直营店。这在行业是一项重要的改革，在财政上取得了空前的成功。短短几年，的利润上升到惊人的40%，而他们大多数的竞争者只能赚到15%-25%的利润。

如今大多数的牌都采用雷尔的模式，让上游和下游垂直整合到了一起。

第六名、 业的变革——等级本位走向金钱本位

近30年，发达国家可自由支配的收入惊人地增长，男女结婚的年龄越来越晚，这让他们可以有更多钱花在自己身上。而消费者也普遍比上一代受到更多的教育，走过更多的地方，因此培养出对精致生活的更好品味。

企业界大亨和金融家从中嗅到了商机。他们从年老的品牌创建人和能力欠缺的继承人那里巧取豪夺，将家族化的事业转为品牌化的企业，将品牌元素比如店面、店员制服、产品甚至开会用的咖啡杯，全部统一化。然后他们瞄准新的目标顾客——中间市场。它们是广泛的社会经济人口，囊括了每一个人，从教师、营业员到高科技企业家、豪宅的居住者、粗俗的暴发户，甚至犯有罪行的富人。

公司的高管解释说这是为了实现的“民主化”，为了让“人皆可得”。听上去很崇高吧，好像是为了实现共产主义社会。实际上目标精准明确：想尽办法赚取更多利润。

第七名、 查尔斯•沃斯——第一位时尚教教父

查尔斯•沃斯被尊称为现代定制女装之父。19世纪中期，女人们都穿体积膨大的裙装，裙子下面是层层叠叠的衬裙，也叫衬裙架。后来沃斯发明了裙撑。

沃斯之所以被称为现代定制之父是因为他不像同行那样，只制作被要求定做的衣服。他每季都要设计出一季时装供顾客挑选。他是第一批举办时装秀展示新装的设计师之一，还是第一个把签名标签缝在衣服上的设计师。

他决定了什么是时尚潮流，之后才有人群起效仿。“女人们为了被他装扮，愿意放下身段。”当时的历史学家希波利提•泰恩评价。

第八名、 奥斯卡颁奖典礼——牌比较重要的宣传机会

奥斯卡颁奖典礼是比较盛大的名流盛会，也是牌比较重要的宣传机会。哈利•温斯顿(harry winston)珠宝公司的卡洛尔•布罗迪告诉记者，如果一个名人在奥斯卡颁奖礼的红地毯上被拍到穿戴着你家的产品，那么“每个月的销售额都会冲高一次”，而且会持续好几年。“哈利•温斯顿在美国的广告预算一年只有区区的一百多万美元，”他说，“但如果你问美国人说谁是哈利•温斯顿，他们十有八九会说：‘哦，就是那个赞助明星行头的珠宝商!’。打扮明星是吸引注意力比较有效的方式。”

乌玛•瑟曼让()成名，查理兹•塞隆帮王薇薇 (vera wang)打响了知名度，哈莉•贝瑞造就了艾利•萨巴(elie saab)。

有时明星经纪公司甚至会和品牌签订协议，品牌则表明自己的要求：照片中胸针一定要在腰部以上;耳环要让人清楚看见，所以头发要束起来;明星必须在全国性的电视频道上说这个品牌的名字2-4次;如果明星被问到服饰，一定要清楚肯定地说出品牌名称。

第九名、 香水其实没有所谓的前香、中香和后香

如果是品牌、巴杜以及以外的品牌想推出一款新香水，首先要汇总出一个概要，用来说明它希望设计出什么样的香水，再邀各个香料香精公司竞标。

相比香水的黄金时代，实乃今非昔比，不再是香水师和设计师一边共进午餐一边畅想新香水;的“概要”包括销售主管根据投票、数据调查和销售指数写出来的内容，通常只是想当然的观点和市场状况。

以品牌在1990年代末推出的“真我”香水为例，它在给奎斯特公司的概要中写道：这款香水应该“像高跟鞋一样性感，像托德斯(tod’s)鞋一样舒适。”其实香水的概要全都千篇一律，如出一辙。“基本上，它就是‘我们希望呈现给女人的东西’。”一个香水主管对纽约客说。假如是一个法国牌，概要会说‘还有，它应该是一件伟大而不妥协的艺术品’，如果是美国香水的概要，又会说‘还有，它应该像两年前在欧洲头两个月就卖了400万美元的，但也要像在中国热卖的纪** ’。”

如果香料香精公司有兴趣，它们会接下这个单子，让它的香水师投入工作。平均每一家大公司都在同时做10—15个项目。三周后，香水实验室给的香水主管们交出“测试样本”。假如主管们选中了其中一个样本，一开始会先定2—3吨香水，如果卖得好会再加单。

香水师艾林纳证实了一些关于香水鼻子的传闻——比如他不吃大蒜，而且他家里没有味道。不过他揭穿了其他荒诞说法，比如所谓的香水前调、基调。“那是胡扯，”他讲“你闻香水的时候，闻到的是所有的气味。”我问他制作男士香水和女士香水的不同，他皱皱鼻子，轻蔑得挥挥手：“那不过是市场销售伎俩罢了。”

第十名、 中国市场——业的新挑战

像日本一样，中国人喜爱旅行和购物。2021年，中国内地占到市场的2%，但在销售中，中国人的购买量占了11%。数字很可能在十年中翻番，根据美林证劵的报告说。“目前有2500万中国人旅行，2021年将达到1亿人。”2004年巴黎的美林公司分析员说，“他们平均每人每次旅行用于上的花费在1000美元左右。他们可能在用餐和住宿上节省，但不会在上吝啬。”

2004年，主席兼首席执行官卡塞勒说：“中国内地人是比较热衷于在旅行中购物的。每当我们在中国内地销售100件商品，我们销售给出境的中国人的就是150件。<

加盟代购全部都是一手品牌

品牌产品选购知识

问特别想知道舒洁卷纸东西就是擦屁股用的么是不是有点儿奢侈

是的，是湿的。再来一次。否则总感觉不干净

问比较奢侈的零食有哪些

mailisu是零食。

作为深受武侠剧和古装剧影响的一代人，我一直有一个印象，麦丽素是救命的良。

虽然正宗的巧克力是在没有经济条件下吃的，但巧克力是代替可可脂吃的。但是，这并不影响麦丽舒成为巧克力行业的。

麦丽苏中间酥脆。不知道是什么。反正就是好吃。我还记得那时候有一包麦丽苏就相当于成为了孩子们的国王。哈哈哈哈，只有得力干将才能得到。

中华丹也是一种点心，和救命丹一样，操作精细。

这种陈皮丹也像是一种圆圆的小仙丹，是小学生爱用被子玩古装剧的重要道具。

小学生吃中华丹，经常演弱智剧别死，我有解。不知道为什么。现在看到陈皮丹，嘴角莫名其妙地泛起酸酸的口水。哈哈哈。小时候对陈皮丹太贪心了，所以没品味。一个星期都不敢咬。

星球杯是我从小到大一直在吃的零食。

小球一周能吃一桶大球，一次能吃两桶

当我发现那些清理时进不去垃圾铲的塑料勺子时，我就知道荔枝大小的巧克力饼干球已经风靡全校了。

比起小学时怀里买了几个宝珠很开心的时候，现在买得起一整桶的宝珠了。

问妮飘卷筒纸这是擦屁股用吗好奢侈的样子

具体来说，不是擦pp，而是把pp上的残水吸上来，建议配合魏西丽

问balenciaga是什么牌子奢侈服装

是一个大型服装品牌。

是时尚界比较具影响力的品牌之一。克里斯托瓦尔在1919年写的。克里斯托瓦尔于1936年在巴黎成立并定居。从1930年到1968年，他领导了许多重要的时尚运动。代表性的成衣系列体现了品牌身份，皮具、鞋饰也取得了性的成就。皮包是该品牌的主要产品之一。开发的男士成衣系列也取得了显著的成功。

问fendi是什么牌子奢侈服装

芬*是一个小型服装品牌。

意大利著名牌芬*，比较早被视为皮革世家。芬*比较出名的是它的it包包――芬*包包，它看起来像一根长长的法国棍子，由芬*家族的siiaventurinifendi设计。芬*品牌于1925年在罗*正式成立，专业生产高品质的皮草产品？第一届芬*时装秀举办于1955年？1965年，随着卡尔拉格菲尔德的加入，芬*逐渐加入了时装、男装、鞋靴和香水。之后公司逐渐发展壮大，业务范围扩展到针织服装、泳装等品类，甚至开发珠宝、男士香水等。迄今为止，芬*品牌以其奢华的皮草和经典的手袋在时装行业享有盛誉。品牌发展1925年，edoardo fendi和adele casagrande开设了一家皮具和手袋专卖店。阿黛尔在佛罗伦萨学习了皮革制作技术，并将其应用于商店中所有皮革制品和手袋的设计。这家位于罗*比较繁忙的十字路口via del plebiscito的专卖店后面还有一个皮草工作室。芬*夫妇的小店，以其优质的a品和精湛的工艺，受到当时罗*贵族男性和社会新贵的推崇和喜爱。1933年，象征芬*品牌的黄色标志色诞生于1933年。那时候羊皮纸做的黄色芬*购物袋，还是大众一眼就能看出来的品牌标识。丰富的质感与品牌文化相结合，成为永恒的经典元素。1938年，adele和edoardo fendi推出了一系列selleria手袋，灵感来自医生的包包，并借鉴了线束制造大师。这款手袋采用的是cuoio romano(罗*皮革)，是欧洲品质比较好的皮革。在托斯卡纳鞣制时，这种皮革手感柔软，质地细腻。每块皮革的质地都不一样，所以会在缝制前卷起来，提高牛皮的柔软度。1946年第二次大战结束时，爱德华多和阿黛尔的五个女儿保拉、安娜、弗兰卡、卡拉和阿尔达进入了家族企业。在战后的意大利，女性的工作仍然很少。随着五姐妹的加入，品牌系列以创新的风格和远见注入了新的活力。卡尔拉格菲尔德后来将其定义为“一只手掌的五个手指”。所以，“5”成了芬*的幸运数字。1965年，芬*五姐妹觉得有必要给品牌注入新的理念。在芬*的老朋友兼品牌顾问弗兰克萨沃雷利迪劳里亚诺公爵(duke franco savorelli di lauriano)的提议下，五姐妹决定聘请一位当时在巴黎亮相的设计师。卡尔拉格菲尔德加入芬*，一见钟情。拉格菲尔德开始发挥自己的才能，重新剪裁、划线、染色、折叠毛皮，制作了一件做工精致的轻薄裘皮大衣，让顾客在工作日也能轻松穿着。1967年，卡尔拉格菲尔德(karl lagerfeld)定义了“有趣的毛皮”(fun fur)的概念，这一概念成为芬*双f标志(double f logo)的灵感来源，双f标志在未来成为著名商标。芬*在1968年取得了国际成功。芬*的皮具和皮草引起了美国零售商的注意，包括布鲁明戴尔百货公司(bloomingdale"s百货公司)董事长兼总裁马文特劳布(marvin traub)，他购买了芬*的整个系列，并在第五大道上展示了芬*产品的整个橱窗。同年，芬*在罗*的波哥大大道开了一家精品店。1977年，芬*以突破性的方式推出了第一部成衣系列histoire d " eau，并制作了第一部18分钟的短片，现在是一部微电影。这部电影是由雅克德巴斯彻拍摄的，讲述了一个在罗*度假的年轻女子，当时她的父母以为她在巴登巴登泡温泉。她穿着芬*，在城市的喷泉中沐浴，用玻璃瓶收集泉水。微电影芬*于2021年全面修复，并于2021年7月在巴黎蒙田大道的精品店开幕时重新上映。pequin面料诞生于1983年，棕色和赭色条纹图案成为公司的又一经典图案。芬*在亚洲的第一家旗舰店在香港开业。1985年，芬*迎来了两个重要的里程碑——成立60周年和与拉格菲尔德合作20周年。

罗*的现代艺术博物馆组织了一场名为“un percorso di lavoro”的展览。展览追溯了品牌成功创造潮流的能力，并重新定位了卡尔拉格菲尔德在皮草界的地位。在这次展览中，芬*发布了第一款芬*香水。伦敦哈罗德百货公司决定将所有26个橱窗留给一个时尚品牌，改写了哈罗德百货公司与品牌合作的历史。1987年至1989年，芬*为纽约第五大道的第一家美国精品店剪彩。芬*之家的家装和第一款芬*男士香水第一次尝到了声音，得到了广泛的回响。1990年第一季度，男装系列在米兰发布。1994年，安娜.芬*的女儿西尔维娅.文图拉尼.芬*加入公司，担任皮革配饰创意总监。西尔维亚.文图拉尼.芬*是由富有创造力和才华的家庭成员拉格菲尔德带大的。上任后，她立即更换了医生包，重新设计了畅销的selleria系列。1997年，西尔维娅文图拉尼芬*(siia venturini fendi)推出了法式长棍包，打造了一款广受欢迎的手袋，为it包现象奠定了前提。法棍包，有无数种颜色、装饰和面料变化。即使女士们同时选择法棍，也会有不同的颜色、材质或面料，所以每个法棍包都有不同的个人特色，这与当时流行的黑色极简尼龙系列形成了鲜明的对比。2001年，成为芬*的大股东，并立即规划了公司未来发展和国际扩张的蓝图。在过去的10年里，芬*商店从2家增加到196家。迈克尔伯克在2021年被任命为芬*的首席执行官。在他的众多策略中，就职典礼在芬*宫举行，这是公司位于罗*市中心的全新总部，由彼得马里诺设计。设计蓝图将玻璃地板等现代装置与18世纪的钢琴贵族装饰相结合。palazzo fendi成为珠宝系列采用的主要商标。2021年，西尔维亚文图拉尼芬*设计了躲猫猫手袋，这款手袋立即成为女士们和先生们追捧的it包，并成为全名人和时尚名人的比较爱。